Es la mejor forma. Visita las Cinque Terre a pie: el cansancio le inflamará el apetito. Además, sólo está caminando por la cresta, inclinándose en medio viñedos terco azotado por la caricia de la albahaca Él nació en tomillo, que entenderás que la dulzura turquesa del mar es sólo una ilusión. Por lo menos para los que tienen los pies plantados en el suelo. De hecho, pegado a la roca. «Sé que parece extraño decirlo. Pero los de las Cinque Terre son pueblos de montaña. Con alma de piedra”, reflexiona Maurizio Bordoni, chef del restaurante “Cappun Magru” de Groppo di Manarola.

A partir de aquí el mar es quizás a menos de quinientos metros, más allá de un acantilado. Pero la ola es una presencia discreta. Está allí pero sin ser visto. Pero es cierto: en estos sitios antiguamente, antes del tsunami del turismo, siempre se había trabajado la tierra. La poca riqueza venía Boscas y los sabores eran los del huerto, el corral y el establo. Con el mar siempre ha habido una relación de amor y odio. Los viejos lo cuentan sin perder demasiado tiempo: en dialecto las palabras que indican “mar” y “mal” tienen el mismo sonido.

Visitar las Cinque Terre: dar la espalda al mar

¿Un caso? De ninguna forma. ¿Cuál de estos acantilados tiene más vistas pueblos preciosos del mar de Liguria las olas siempre han dado sólo el bramar del viento y la tormenta, el malo susurro de la tormenta que estalla contra las rocas, alejando a la gente de las costas. Empujándolos más arriba, hacia las crestas, hacia los caminos que bordean la montaña. Allá arriba donde el calles sinuosas que llevan a aquellos santuarios que, vistas desde el mar, son sólo puntos lejanos. Visita el Quinto tierra también significa escalar, no sólo bucear. Ahora, parece casi increíble que los trenes apretados vierten sin cesar a los visitantes con chanclas de todo el mundo. Sin embargo, son ámbitos que han conocido la dureza de una pequeña vida cotidiana. Casi nada.

Y que siempre han centrado la mirada en la cresta como refugio donde ganarse la vida, dicen los de caña. De esto se hace eco Cristiane Utsch, alemana de nacimiento y lígur de amor, incluso en la cadencia, indecisa entre el canto lento del dialecto y las consonantes toscas del habla de la madre. Y a su modo, de nuevo, es una batalla entre Tierra Y mar. “Hay una imagen que explica este contraste mejor que muchas palabras: y es la de las viejas campesinas con la falda oscura doblada en el regazo que tozudaban aplastaban a los bancales de tierra magra traídos con dificultad con la mano para dar nueva vida a la pura gota en el azul. Pero lo hacían siempre dando la espalda al mar”.

Visita las Cinque Terre: vino, mejillones y anchoas

“Ahora la gente viene visitar las Cinque Terre soñando con unas vacaciones en la playa y sentarse en la mesa buscando el omnipresente dorado, la lubina habitual. Pero hablar de pez aquí significaba mencionar casi exclusivamente a los sabrosos anchoas que siempre se han pescado Monterosso – Continúa Bordoni que combina su pasión por la cocina con un amor sincero por su tierra. Por ser entendido y redescubierto con el rigor de un filólogo. – La anchoa aquí, pero, como en el resto de pueblos, llegaba por tierra, gracias a una mujer delgada como un pez que poco a poco iba de casa en casa llevando el pescado que cada familia después salaba y preparaba”.

Y hablamos de un ritual milenario, que por suerte aguanta los tiempos cambiantes, mientras que ahora casi perdido la memoria son los descensos en grupos de las mujeres del países pegados arriba se invadían hacia las olas: donde con las fundas de almohada bien en la mano, una alforja preciosa para llenar, se arrancaban de las rocas collares de mejillones con los que aliñar la pasta de la fiesta. Para después subir hacia los bosques, los campos empinados. Hacia las terrazas erizadas de viñedos con vistas a voladizo.

Son los mismos viñedos que todavía hoy se reflejan en el mar pero que hay que salvaguardar para defender todo el territorio. Los viñedos aquí se cultivan en las terrazas protegidas por los muros de piedra seca levantados durante siglos de trabajo por hombres que nunca fueron domesticados. Por cada murete que cede, por cada cepa que se abandona, es un pedazo de Cinco tierras que corre el riesgo de colapsarse. Porque las Cinque Terre son espléndidas, pero frágiles. Y los deslizamientos son una maldición que va de la mano con la de las olas de tormenta.

Visite las Cinque Terre: Patrimonio de la Unesco

Un destino amargo para ese territorio que la Unesco quería»Patrimonio de la Humanidad”Y dónde, en pocos años, casi todo ha cambiado: a pesar del compromiso voluntario de Parque Nacional quien está comprometido con la protección de las Cinque Terre, ahora estas costas ya no experimentan el duro trabajo de los campesinos. Pero, sin duda, pocos dólares locales de turistas que venían de lejos para viajar senderos con vistas a un mar que se mueve, cuando desde el giro de un camino el azul parece pintado. Y parece imposible que haya podido dar miedo. Ahora hay demasiados americanos, canadienses. Incluso australianos y chinos que vienen visitar las Cinque Terre y poner para algunas de las fotos más invasivas de las redes sociales de todo el mundo. Pero mucho antes de que los chicos de las Bermudas invadieran estos pueblos una vez que la gente venía de otras playas de Italia. Y ciertamente no vino aquí de vacaciones. Pero a pescar.

En Vernazza tres hermanos calabros, en Manarola dos inmigrantes de la Campania: la historia reciente de las pequeñas tierras que dan a este gran mar también está formada por el legado de inmigrantes que han venido a vivir del cansancio de la red. En un mundo de alpinistas preocupados por la idea de sumergir los pies en el agua.
Una vez más la misma historia: gente poco acostumbrada a la pesca, asustada por la ausencia de desembarcos y por la fuerza del mar, prefirió subirse hacia la cresta. La prueba más evidente es Corniglia, la única «tierra» que renunció al mar en la salida. Y está encaramado a más de cien metros sobre el mar. O, si lo prefieres, 377 escalones por encima del ferrocarril que conecta esos pedazos de paraíso mediterráneo en un instante.

Visita las Cinque Terre: cinco idiomas en el camino del amor

En resumen, la paradoja reina. Desde Nebraska o Queensland emprendemos un viaje que nos lleva hasta aquí, donde el sueño es visitar el Cinco tierras y sumergirse en un arquetipo de Mar Mediterráneo. Pero sin saber que aquí es la tierra lo que importa. Mientras que los caminos que hoy recorrían los escandinavos con pedulas y raquetas de nieve desde las cimas alpinas son los caminos de tierra con olor salada que antiguamente separaban mundos lejanos.

Tan lejos que incluso el idioma cambia. En nuestro mundo formado por redes globales parece absurdo: pero cada uno de los Cinco tierras tiene su propio dialecto que a menudo tiene profundas diferencias. Lo curioso que existe entre las principales disonancias Riomaggiore Y Manarola. ¿Cuáles son los dos pueblos más cercanos, unidos por lo que todo el mundo conoce como el famoso «modo de amor«.

Países donde en el verano caluroso y concurrido, es mejor moverse en tren, saltando entre estaciones grabadas en la roca, pero sobre todo a pie, por buenas rutas para todas las piernas dónde manejar la mirada entre las diferentes sombras de azul de cielo y mar. Y donde incluso el romero y el agave revelan que incluso las hojas conocen sus matices. En ese caso todos los del verde. Después de la caminata, es agradable detenerse y daros un largo aliento y un mordisco. Aunque sólo sea focaccia para machacar mirando al mar. Lo que, como dice la canción, “da miedo porque se mueve incluso de noche. Nunca se detiene».

Sin olvidar que ni siquiera rasgar una focaccia en el puerto deportivo empinado de Riomaggiore, entre las barcas varadas, o en las escaleras de Manarola acontece, debido a la atmósfera mágica, algo diferente. Una inmersión en un mundo que parece haberse cristalizado con el tiempo. Una emoción multicolor como la casas que, sin poder ampliarse, debían levantarse hacia arriba. Mientras que antes impetuosos y ahora aprovechados fluyen bajo las calles empedradas.

Visita las Cinque Terre: la poesía del paisaje

Entonces llegará el momento de volver a la carretera de la próxima población donde finalmente se podrá sentar delante de una mesa para degustar sabores más intensos porque son sencillos. Como el pesto hijo de albahaca músculos fragantes y rellenos (el colorido nombre local de los mejillones), raviolis.

Inflado con los mismos sabores que el perfumen acantilados. La elección de clubs es amplia, las terrazas enclavadas entre plazas y callejones ofrecen unas vistas palpitantes y cuando, a medida que cae el anochecer, las multitudes de turistas atropellados se desvanecen en los trenes. Cinco tierras recuperan la posesión de su silencio apenas tachado por el silbato del viento. En esos momentos, mientras el vino blanco ensucia el vaso de un vaso, se me viene a la mente ese «aperitivo pálido y absorbido». Montale, Hombre y poeta de estas tierras, hecho inmortal. Luego queda la mirada que huye hacia el mar abierto, el azul que se torna azul cuando el sol se pone. Al amanecer los caminantes incansables volverán a los caminos, los tozudos campesinos sobre los monorraíles que labran entre los viñedos. Pero sobre todo «las palpitaciones lejanas de las escamas marinas entre las hojas». Dicho así parece un tópico. Pero en esas partes es poesía.