Ideas de viaje

Viaje a Rajastán, el desierto de los maharajes y colores

Britt, descalzo y envuelto con pashminas, no paró de bailar hasta que el sol cayó detrás del Nag Pahar, la montaña de la serpiente, al Rajastán. Solo cuando la oscuridad finalmente encapuchó al lago, sancionó con el tono profético de sus 24 años y la voz nasal de su Ontario natal: «Hoy es un día especial. El sol me habló». El sol es el que ilumina Pushkar, corazón de la Rajastán, ciudad construida en el lugar donde el dios Brahma cayó de la mano de una flor: los pétalos, cayendo, crearon un lago -uno de los lugares más sagrados de la India- en el que se reflejan decenas de templos y donde van los fieles hindúes. bañarse. En cuanto a Calcuta, aunque con muchas diferencias. Aquí porque un viaje a Rajastán puede, o quizá debería empezar, desde aquí.

viaje a Rajastán

Al igual que Britt y muchos como ella, buscando el sentido de una religión que Pier Paolo Pasolini definió «aparentemente abstracta y filosófica, mientras que, en realidad, es totalmente práctica: una forma de vida». Cierto. Aquí, y el viaje a Rajastán te hará entender, cada credo es material que puede tocarse, regula la vida, marca la acción. Tanto es así que para llegar al lago es necesario atravesar un improvisado control y prometer solemnemente: «Conmigo no tengo nada impuro. Ni alcohol, ni drogas, huevos y sobre todo carne de carnicería. Y también me abstendré del sexo”. ¿Una extravagancia? Por nada. Al menos por notar las idas y venidas de los occidentales de todas las edades que en esta Tierra sin límites, espléndido y muy pobre, opte por detenerse en los ghats -las escaleras- del estanque sagrado en Brahma. Buscando al sol, en meditación o en una casa de yoga peeling, la respuesta a quien sabe qué por qué.

Una tentación que sube nada más salir de Delhi: para muchos es la primera cata de la India. La sensación es que cada metro también puede ser el último. Tráfico en Rajastán es un río en riada. Coches, camiones, rickshaws, carros, motos y animales: todo fluye. Pero no en el mismo sentido, por una carretera que tiene cinco carriles aunque 100 no fuera suficiente en esta ciudad tan grande como un mundo, donde la vida nunca se apaga. Quince millones de almas en constante movimiento. Mejor pues, ir hacia el oeste, hacia el desierto. Pero incluso aquí, hundiéndose en la región de Shekhawati, continúe experimentando la extravagante idea local de la viabilidad de viajar a Rajasthan. Que también incluye el dromedario como motor. El número de carriles varía sin previo aviso, las señales son una ilusión y con cada grupo de chabolas el asfalto se convierte en un arroyo. Incluso los medios de transporte, pues, son flexibles: si hay muchos viajes de pie a las puertas o sentados en las azoteas. Para complicarlo todo, vacas distraídas y muchedumbre de peregrinos a pie. Pero por otra parte esto es un viaje a Rajastán: no podría ser diferente.

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Al fin y al cabo, había una vez por ahí pasaba la mítica Ruta de la Seda: ea Mandawa, pueblo perdido en el ocre del desierto de Thar, en las paredes policromadas de los palacios -los míticos havelis construidos por los comerciantes Marwari- se representan los escenarios de un mundo perdido poblado de mercaderes, comandantes y caravanas. Viajaron hacia el último horizonte. Sin embargo, hoy a la sombra del fuerte con sus muros hundidos, los mercados son un catálogo de gritos y colores. Su charla sólo se apaga en la puesta de sol. Finalmente, al anochecer, después de siete horas de agujeros en el subcompacto Tata alquilado, Bikaner nos da la bienvenida. Dormir en Palacio de Lallgarh, el palacio del maharaja, nos traslada a las glorias de la época colonial, mientras que un paseo por el centro antiguo ofrece sugerencias de exploradores. Pero la auténtica emoción se hace sentir unos kilómetros más allá, en Deshnoke, donde parejas de devotos novios hacen cola para entrar en el Karni Mata, el templo de los ratones. Aquí, y sólo aquí en el mundo, los dioses están vivos y tienen cola. El templo acoge, de hecho, miles de ratas adoradas y mimadas por los fieles con leche y albóndigas dulces. Los roedores, descarados hasta la impidencia, incluso se ponen en pie: hay que entrar descalzo en el edificio y arriesgar mucho a pisar a un dios. Por otra parte, cualquier persona que vea un ratón albino tendrá una buena suerte en los próximos años.

Rajastan, templo de ratones Bikaner

Viaje a Rajastán, en la ciudad de oro

Las mangostas y las tímidas gacelas cruzan de repente la carretera mientras continuamos hacia Jaisalmer. Los guías le llaman la «ciudad de oro», épicas como la Mahabharata alaban su belleza. Para los que llegan hoy, lo fuerte parece el castillo de arena de un gigante juguetón. No hay nada alrededor: jara de arena, calor sofocante y aviones de combate patrullando la frontera cercana con el Pakistán. En el laberinto de calles que envuelve la fortaleza, sin embargo, hay una sorpresa tras otra: pequeños restaurantes, hoteles con vistas al desierto y brillo de telas tapados de espejos. Si las mil y una noches se movieran, ésta sería la dirección correcta. En febrero, la ciudad se vuelve loco Festival del desierto, durante el resto del año la belleza es circunnavegar las murallas inmersos en el silencio, mirar los patios de los palacios de los mercaderes y dejarse acariciar por el viento. Y cuando oscurece, desde lo alto de las paredes, las estrellas parecen cerca. Pero el oro sólo para describir el viaje a Rajastán, no es suficiente. Es necesario más. Es necesario remontar 280 kilómetros, hasta Jodhpur, la «ciudad azul».

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Rajastán la ciudad azulLos colores de viajar a Rajastán

Aquí también encontramos poderosas paredes y nos esperan una vista cautivadora. Pero el color, incluso en medio del desierto, es el del mar. Una extensión de paredes y azoteas planas pintadas de azul intenso: una vez los tonos brillantes sólo ennoblecían las casas brahmanas, entonces la moda se apoderó. La ciudad de Jodhpur está dominada por el fuerte de Meherangarh. El maharaja todavía vive allí, los muros del siglo XV están intactos. Más allá de los patios, bajo los inofensivos cañones, las vacas omnipresentes ruman en las retorcidas callejuelas que llevan al havelis (viviendas particulares) de los antiguos mercaderes y cisternas de agua. Por la noche, bajo las marquesinas, también se olvida el rumor de la calle y los perros aullando en la luna alta del cielo. Y el viaje a Rajastán bordea los sueños.

Rajastán, templo

La Venecia de nuestro viaje a Rajastán

Udaipur Otros 250 kilómetros al sur nos esperan, el viaje al corazón de Rajastán continúa. Mejor no dar demasiado crédito a la definición de «Venecia de Oriente». Esta ciudad tiene los pies en remojo en un lago medio artificial, pero con los canales y pequeñas plazas de nuestra casa no tiene nada en común. Sin embargo, esto no significa que estemos decepcionados. Al contrario. Porque Venecia, al fin y al cabo, construyó sobre lo que tenía: zancos y barro. Aquí, sin embargo, un maharaja valiente ha diseñado un sueño de la nada. Y la Jag Mandir, el palacio jardín. Se encuentra en un islote del lago Pichola y no escatima esplendor: rosales, palmeras, flores de loto, piscinas y mármol. También hay una terraza sobre columnas. Quien asiste – ahora es un hotel de alta gama – tiene la sensación de poder dar voz a los maharajes retratados en las paredes. Y aunque James Bond viniera aquí para utilizar su «licencia para matar» debe haber una razón. Pero se avecina una nueva etapa del viaje: Jaipur, a 350 kilómetros, nos reivindica. Es la capital de Rajastán y, como tal, ha cortado su propio color: es el «ciudad rosa«. De hecho, el color sólo se eligió en 1876 para dar la bienvenida al príncipe de Gales en una visita de cortesía. Evidentemente gustó, tanto que todavía se utiliza para viviendas.

Rajastán, palacio Hawa Mahal

Por lo demás es el catálogo habitual de todo y su contrario: caras demacrados y bigotes bajo turbante, mujeres envueltas con saris de colores del arco iris, edificios perforados de piedra y fantasía. Y después ruidos, mendigos, palacios y estrellas de Bollywood. Sonríen desde las paredes: al fin y al cabo, los anuncios de todas las partes del mundo son similares. Una visita obligada es el Hawa Mahal (o Palazzo dei Venti), con sus mil ventanas y nichos excavados en la piedra arenisca roja de la fachada. Es justo en esta ciudad dominada por Rajput, los señores del pasado, autodenominados descendientes del sol y de la luna, que esta tierra da lo mejor y se sublima, revelando su alma llena de poesía y visiones. Sitio de los artistas. Y de los elefantes. De hecho, estas bestias disfrazadas de showgirls esperan a los visitantes a los pies de la Fuerte de Amber, ciudadela a 11 kilómetros. En la silla se puede subir por las curvas de piedra del fuerte. Una vez en la cima, una de las primeras paradas está en el templo de la diosa Kali. Se dice que su mirada protege a los señores de Rajastán en la batalla: a nosotros, por alguna razón, nos parece muy hostil. Pero para una deidad hostil siempre hay una que sonríe: es Parvati, esposa de Shiva y madre de Ganesh. En su honor, el Festival Teej, o el festival del monzón. Las fechas varían de un año a otro, el guión no: durante dos días la estatua de la divinidad desfila por las calles de Jaipur entre dos alas de la multitud. Las mujeres están en primera fila y lucen la mejor ropa y joyas. Alrededor de comida, puestos, canciones, bailes y música. Y la oración, repetida por mil voces femeninas, invoca salud para todos y longevidad para los maridos. Una promesa y una esperanza de amor que representan los cimientos del monumento más famoso del norte de la India: el Taj Mahal de Agra.

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Rajastán Taj Mahal

Políticamente se encuentra en las afueras de Rajasthan, en el estado de Uttar Pradesh – pero no puedes perdértelo. Si fuera sólo para rendir homenaje a ese símbolo de un amor que viaja más allá del tiempo. El palacio, catalogado como una de las siete maravillas del mundo moderno, fue construido por el emperador mogol. Sha Jahan, en 1632, en recuerdo de su esposa predilecta, bella como para palidir la luna, que murió demasiado pronto. Por último, necesitaron veintidós años y el sudor de al menos veinte mil personas que llegaronAsia y desdeEuropa -entre ellos también un italiano- además de las piedras más preciosas de un continente que nunca se ha acostumbrado a medias medidas. También lo entendemos nosotros alejándonos de este monumento al amor perdido. Equilibrados sobre un rickshaw por las callejuelas de la ciudad recordamos aquel sueño de mármol, a los mil colores que se vislumbran, a los desiertos ya las calles sin asfalto. Sumergidos por los cuernos nos preguntamos si realmente el sol está aquí Rajastán puede hablar, como afirmó el joven Britt. O, mejor dicho, si somos nosotros quienes no podemos escucharlo.

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