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Viaje a las Galápagos, las islas de Darwin y las tortugas

Hay dos ídolos locales: Charles Darwin Y Jordi el solitario. El primero, por supuesto, es el botánico inglés que, aterrizando aquí, tuvo la intuición de la evolución natural de la especie, revelando que la mujer, ciertamente, no nació de una costilla de Adán. El segundo fue en cambio un gigante arrugado, muerto casi centenario, el último ejemplar de una especie de tortugas que, con su reciente desaparición, se ha extinguido para siempre. El apodo de «solitaria» deriva del hecho de que, a pesar de los esfuerzos de los científicos, nunca se ha podido hacer interesar a las hembras por reproducirse. Ambos, Charles y George, se pueden encontrar en todas partes en las Galápagos: en rótulos, carteles, nombres de calles, incluso en sellos de correos y billetes, aunque George es quizás más popular. Como prueba de que durante a viaje a las Galápagos, las islas que se llamaban «encantadas», los hombres son importantes. Pero las tortugas importan más.

Viaje a las Galápagos

Viaje a las Galápagos, las frágiles islas

Un descubrimiento que durante un viaje a las Galápagos ya hacemos en el aeropuerto de Isla Baltra -uno de los dos del archipiélago- después a una hora y media de vuelo desde Quito, Ecuador, volando en medio de nubes de guata sucia. La pista llama la atención por su ubicación -en la aparente nada, entre la basura y el mar- y por la estructura de la terminal -que tiene cubierta pero sin paredes-. Pero sobre todo por el gesto obligatorio para todos nosotros antes de recuperar su equipaje: desinfectar las suelas de los zapatos. En casa se les pasan sobre la alfombra para conservar el parqué del salón. En a viaje a las Galápagos el riesgo es en cambio el de importar a extranjeros. Felipe Cruz, uno de los biólogos de la Estación científica Charles Darwin, un santuario para investigadores y un vivero para tortugas grandes y pequeñas. Pero sin parachoques. «Las Galápagos son frágiles: «los organismos importados» corren el riesgo de contaminar un medio que se ha mantenido protegido durante milenios y el hecho de que hoy nos vemos obligados a invertir miles de dólares para matar a las cabras salvajes que arrasan la tierra lo demuestra», explica el investigador que cifras suena: con el tiempo, las islas han sido «invadidas» por 29 especies de animales y 526 invertebrados no endémicos que amenazan la vida natural. Entonces, de buen corazón, da un paso de los cien mil humanos que aterrizan cada año en busca de un documental en directo en forma de viaje a las Galápagos. Para el oyente, sentirse invasivo y peligroso como una cabra no ayuda a la autoestima.

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Viaje a las Galápagos

Sin embargo, cuando después de unos minutos de trayecto en un barco de goma, pisamos el gran yate que llevará al descubrimiento del archipiélago, el sentimiento de culpa ya se ha desvanecido: el mar. de Porto Ayora, la puerta de entrada para los turistas y el mayor núcleo habitado de las Galápagos, es transparente, los pájaros casuales vienen a buscar los peces a tres palos del bote de goma, y ​​los leones marinos se extienden a los muelles a pocos metros de los restaurantes y T-tiendas de camisas. Sellos vivos y sellos en las camisetas. La ilusión es la de una perfecta convivencia.
Una sensación de paz que ni siquiera rompe con la larga ola del océano que cuna el motor de La Pinta cuando sale del puerto para el viaje a las Galápagos que nos llevará a pasear por el veinte islas del archipiélago – de los que sólo cinco están habitados. Con una copa de vino chileno en la mano sentada en la cubierta de popa, la puesta de sol viene a encontrarnos con colores que no incluyen medias medidas. Y contra la luz, los pelícanos que se levantan en la balaustrada parecen hacerlo a propósito para ser admirados. Empieza así una navegación entre islas con nombres de mapas piratas donde, sin embargo, el tesoro no está enterrado: al contrario, está vivo y caminando. Desde la isla Santa Cruz en Isla Isabela y Fernardina, desde Isla San Cristóbal en Isla Española, la ruta toca un catálogo de rocas deshabitadas de hombres pero llenas de plumas y conchas. Y dónde, por una vez, nos toca pedir “permiso”. «Los puntos de aterrizaje y las zonas a visitar están controladas y vigiladas», explica y biólogos del parque fundada en 1959 exactamente un siglo después de la publicación de la biblia local secular: «El origen de las especies» de Darwin.

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Viaje a las Galápagos, las reglas de la naturaleza

“El itinerario del viaje a Galápagos se fija respetando las necesidades de la fauna. Cierta islas se visitan por rotación, por ejemplo, para evitar estresar a los animales con la presencia de hombres». En otros, no se puede poner los pies como en una bahía en la isla Bartolomè, donde está prohibido el aterrizaje porque las tortugas ponen los huevos: el mar es turquesa, la playa es de color ladrillo, las enormes hembras se deslizan hacia la costa mientras la sombra de los tiburones de punta blanca toca el barco. Arriba, las geometrías de las fragatas en vuelo se persiguen. No es casualidad pero aquí también el aliento de los niños de la época moderna parece tomar otro ritmo.
Pero en otros sitios, mezclarse con los anfitriones es posible. De hecho, un deber en un viaje a las Galápagos. En la isla Española, para bajar del barco, tienes que hacer el eslalon entre Leones marinos. Enormes, aparentemente vagos y decididamente maloliente, estos gigantes se extienden al micromuelle ya cada espacio plano. Cuando los pasamos por encima, apenas abren un ojo para mirarnos. Y parecer tan atractivo es una buena lección de humildad. Mucho más consolador es en cambio el desinterés de tiburones: elegantes y afilados se aparcan flojamente en el fondo de arena Bahía de Gardner, a un tiro de piedra de la orilla, bajo una roca que los leones marinos han transformado en boya para sus juegos submarinos. Durante una sesión de snorkel relajada, incluso los nadadores menos aventureros pueden ser tocados de repente por un león marino que se dedica a una rica merienda a base de pescado al azul. Dos piruetas más tarde la encuentras de nuevo en la arena, concentrada en dormir. Los fuertes gruñidos revelan que el almuerzo se ha disfrutado y la aleta tendida para abrazar al vecino que hace la siesta lo hace irresistible. Le gustaría llevar uno a casa y hacer sitio en el balcón.

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Viaje a las Galápagos

Viaje a las Galápagos, donde atracaron a los bucaneros

Una fiebre de recuerdos que desgraciadamente, en el pasado, hizo mucho daño: durante siglos estas islas han sido refugio de bucaneros y balleneros que los utilizaban como supermercados para saquear. Las enormes tortugas, las mayores casi pesan dos quintales, eran cargadas a bordo de los barcos de vela y utilizadas como despensa. La idea de la ecología aún estaba por desarrollarse y el hambre escribió las reglas. Ahora todo es distinto. Y guías de naturaleza que siguen cada paso de los visitantes como sombras cortas durante el viaje a las Galápagos, lo recuerdan una y otra vez: “Quedaos siempre en grupo. No toques nada. Nunca te pierdas del camino”, se repiten las recomendaciones como un mantra del que, al principio, no se entiende la necesidad. Pero entonces cuando un pajarito descarado, un mimo de las Galápagos, aterriza en el teleobjetivo de la cámara y empieza a tocarlo, engañado por el reflejo que está bebiendo agua, se entiende el eslogan. Pero no sólo los mimos, entromecedores y sedientos, te tocan sin miedo. Pájaros multicolores y cangrejos rojos del semáforo, leones marinos bramando y rayas sinuosas, iguanas y tortugas aterradoras: aquí todas las especies de animales hacen gala de dignidad y desprecian la fuga. El hombre para ellos es sólo una especie distinta. Como mucho aburrido en su persistencia en el ametrallamiento con el reflejo. Rasgos que no duelen: y de hecho los habitantes con escamas y aletas bajo el pequeño faro de la isla de la Ràbida no tienen miedo y siguen agolpándose en la playa sin importar el aliento maravillado de los turistas que han venido de todas partes por su viaje a las Galápagos. Sólo las iguanas marinas, inmóviles para llenarse de calor, escupen con convicción. Pero no la tienen con nosotros: es que debe eliminarse de esta manera demasiada sal acumulada durante la natación.

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Viaje a las Galápagos

Mucho más regalo es el comportamiento de los albatros que nidifican en Punta Suàrez, un acantilado con vistas al mar donde los despegues y aterrizajes son más frecuentes que en Fiumicino. No es casualidad que llamen el aeropuerto de los pájaros. Caminando por la orilla del acantilado toque los pequeños albatros que, hambrientos, esperan que los padres vuelvan de planean al viento: si están delante de un humano no miran hacia abajo. Sólo abren el pico, con la esperanza de que un bípedo que pasa les dé una merienda inesperada.
Debajo, hacia el mar, a intervalos regulares, un gaiser recuerda a su manera que ésta es una tierra de volcanes todavía activos y fuego en el abismo mientras sobre los albatros cortean como los adolescentes de Prevert. Una vez establecido el vínculo, hacen un hogar y son monógamos. Su noviazgo, dicen los etólogos, dura meses. Por otra parte, es cuestión de horas esperar el primer vuelo de un bebé: con unas alas desplegadas que tocan dos metros, el cachorro inseguro tiembla mucho tiempo sin atreverse a saltar al vacío. Primero es un tacot torpe, más tarde, en azul, es símbolo de libertad. Un himno a la vida y al poder de la naturaleza que se resume en la Galapaguera, la estructura dedicada a la conservación y reproducción de las tortugas que es el corazón de un viaje a las Galápagos y en particular a la isla de San Cristóbal. A media hora en autobús de los centros de buceo y pequeños bares de la población de Puerto Basquerizo Moreno estos recuerdos ciclópianos de la infancia del mundo se mueven entre los bosques. Seguro detrás de las redes, los más pequeños están protegidos hasta una edad y tamaño adecuados antes de ser reintroducidos en la isla a la que pertenecen. Visto así, de unos centímetros de largo, parece increíble que puedan convertirse en los gigantes cuya caparaza no muy lejos se siente chocar. Acercándose lo más posible a sus hocicos arrugados, las tortugas retiran lentamente la cabeza. Pero en sus ojos sin luz no hay miedo. Sólo, en una inspección más cercana, parece que se preguntan dónde hemos dejado nuestro caparazón.

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