En Siracusa, antes de que sea la hora de comer, entra en el Duomo. Cree que no se perderá tiempo. Entonces, perderos entre las geometrías rítmicas de las columnas griegas -tienen 2500 años pero las llevan bien-, admira el altar descaradamente barroco, mira hacia el techo que huele España de una corrida de toros y tal vez incluso poner los ojos en el blanco Fuente helenística. Entonces, y sólo entonces, finalmente entra en un restaurante y desplázate por la carta: donde, parece increíble, encontrarás los mismos olores moriscos y los mismos Sugerencias catalanas, pistas de Provenza y huele a un zoco que recuerda Túnez. La misma maravillosa confusión que planea en el Duomo. Por qué elegir qué comer Siracusa en Sicilia te permite realizar un viaje a un extracto perfecto de la isla. Entre arte y sabores.
Comida en Siracusa: nobleza y miseria
«Qué puedes hacer, nuestra cocina está hecha así: a capas» guiñan el ojo los gourmets en el corazón de Ortigia. A su vez corazón de Siracusa. – Entre estas capas y sedimentaciones están las huellas de los pueblos que pasaron pero también los legados del cocina baronial y la de los pobres. Huellas de nobles y de mineros de azufre«. Dos mundos vecinos pero lejanos en una tierra que siempre lo ha tenido de todo. Pero donde muchos, durante siglos, no han tenido que tratar con nada. «Los cocineros franceses trabajaban para los nobles, los»monsú”- la versión en dialecto de monsieur- que inventó los dips y preparó menús ricos, articulados, llenos de investigación. La gente, en cambio, debía conformarse con lo que encontraba en el jardín, en el mar. Y mantener el hambre a raya”.
El resultado, a lo largo del tiempo, ha sido la prueba de que en ocasiones, en tierras bendecidas, el resultado final es mejor que la suma de los ingredientes. Y en ese caso, a menudo se trata de ingredientes importados. Llegó cuando la globalización presionaba al acelerador de la civilización. Mientras que la emigración daba cultura. Aquí, en Ortigia, islote malhumorado predestinado a un destino de grandeza, ocho siglos de hecho, antes de que Cristo llegara el marineros corintios en busca de nuevas tierras afortunados y de ese desembarco -en tal abismo parece imposible no fondear- nació una ciudad y una nación. Es una historia que, como ocurre con Duomo, es correcto navegar. Para después apreciar mejor los menús.
Come la historia
Siracusa pues, genial poder de la Magna Grecia, desarrollado hasta la guerra con los del otro lado del mar, dio una casa a los científicos y un techo a los artistas. De ahí pasaron los tiranos, como los míticos Resfriado, marineros de Atenas y de Cartago, y romanos y San Pablo camino de Roma. Y de nuevo yo bizantinos y los árabes, los normandos, los angevinos y el aragonés, y Saboya ei Borbón y finalmente, pero aquí tenéis la historia de anteayer, el reino de Italia.
Sólo parece una lista: pero también es una lista de la compra en la parte inferior. Que cada una de estas personas ha dejado un rastro de sí misma en el calles y callejones. Pero también, quizás sobre todo, en el platos.
Los olores del paseo marítimo
Dios mío: no es que la historia no se respira ni en las calles. Y ni siquiera hace falta preguntarse dónde comer en Siracusa pero sólo perderse por las callejuelas de la ciudad vieja para dar un salto en el tiempo. Y a veces incluso en el espacio. Que es el frente al mar de Ortigia, lo que da directamente al mediterránea, si no un aperitivo deLa Habana y su Malecon? Intente andar allí los días de mistral, aquellos que para los marineros son una maldición que encadena al puerto y para los románticos un latido de espuma y viento: por un lado las viejas casas de piedra caliza blanca, por el otro el rozamiento de las olas. Los que viven dicen que a veces el agua se vuelve violeta en ese punto.
O tírate a la red de las callejuelas de la Giudecca, el antiguo gueto, o entre los edificios torcidos del callejón de Laberinto. El nombre lo dice todo. Y el olor del viento no puede decidirse entre Túnez Y Sevilla.
Peces en el ADN
“Lo que es seguro es que la atmósfera de mediterránea. Aunque comemos pescado crudo mucho antes de que vinieran los japoneses a contárnoslo”, explican los pescadores descargando sus cajas de escamas. “Siempre hemos comido pescado recién pescado en el barco, quizás sólo marinándolo con limón. Ahora está de moda y parece un descubrimiento que viene de lejos. Pero aquí en Siracusa, comer pescado fresco está en el ADN».
Se puede encontrar una confirmación, si es necesario, en plaza Pancalli, detrás del templo de Apolo, un monumento del siglo VI que sobrevivió a la opresión de los muchos que, por rotación, lo profanaron, intentando transformarlo en una iglesia, una mezquita, un almacén, un cuartel. Sin poder robar una onza de su alma griega olímpica. Allí, detrás de las enormes columnas, la llamada cantada del mercado con su pescaderías y frutales, vendedores de aceitunas y queseros. Es una confusión de sonidos pero también de olores.
Entre triunfos de berenjena y Tomates Pachino, Pescados de Bronte y aceitunas Iblee y Moresche, Caciocavalli ragusans y salami de Cerdo Nebrodi, las mujeres regatean para comer. Se muestra la etiqueta de precio. Pero casi nadie renuncia a preguntarse: «¿Cuánto lo llevas para mí?».
El tesoro de la mercado
“Una vez aquí vivía el setenta por ciento de la gente pescar, ahora quedan pocos por salir con las barcas -explican en el mercado. – El mar es cada vez más explotado y maltratado. Al final las redes salen medio vacías y el pez no se encuentra”.
Será cierto: pero un paseo entre los bancos de éste, como de los demás mercados sicilianos, parece dar, al menos a los que vienen de lejos, la sensación de una elección infinita y codiciosa de pescado azul y trozos de sopa, sabrosos mejillones y limas tenaces, gambas llameante e pulpos más que fresco: todavía vive. Mientras la tribuna apuntaba hacia arriba para pez espada evoca antiguas batallas a partir de una canción dialectal.
“No podemos dejar de admitirlo: el pescado es el símbolo de nuestra cocina, es la historia. – Es por eso que si tuviéramos que describir la ciudad en la mesa más que un plato, deberíamos hablar de un personaje. Obviamente marinero”. Cómo decirlo: comida en Siracusa es una forma de conocer el alma de la ciudad.
Sicilia y la idea del mar
Un personaje fuerte y sencillo. Fuertemente popular. «Pensáis en los espaguetis siracusanos, los reales: anchoas, ajo, perejil y muelle desmenuzado dorado en una sartén. O la salsa en la matalotta : la palabra viene del francés matelote e indica un plato de pescado. Pero la diferencia es que aquí siempre se ha utilizado el pobre pez, el equivocado, quizá roto al desenredarlo de las redes. Lo que quedó en los pescadores tras la venta en el mercado y que acabó en el sopa con tomates cherry, con alcaparras saladas y perejil”.
Entonces se estiraba el cinturón, ahora es un placer picar lentamente, apreciando cada matiz. Entonces se permite el lujo de un lento paseo por pueblos estrechos, nunca rectos, hasta el rigor austero y misterioso de Castillo Maniace, deseado por Federico II para defender la punta de lo que antes era una isla y ahora es solo el centro de una ciudad. Que, aunque se moje en el mar, permanece siempre bien anclado en su tierra. La tierra excavó y perforó como un encaje de piedra caliza latomía, las milenarias canteras de donde proviene la piedra que da luz blanca a la ciudad, pero también la tierra donde las mil matices de verde de los olivos que invaden el campo. Aquella de la que cada día brota una riqueza que hace grande la mesa. Y, extraordinaria geografía del gusto, el nombre de cada país es un ingrediente que recordar.
Comida en Siracusa. Antes experimentar el teatro
Aquí, quizás la memoria sea el ingrediente secreto de esta ciudad y de esta tierra. Que se ha ganado el orgullo de ser Patrimonio de la Humanidad y que, con la tozudez de un amante, desde 1913 continúa cada año escenificando la lucha inquieta de Antígona o el la furia de Medea. Así, cuando entre mayo y junio, en la burbuja de sonido y sol de la monumental teatro griego, uno de los más grandes del mundo, se hacen eco de los versos de Sófocles nadie se quejaría al vislumbrar, mar adentro, las velas cuadradas de las triremas llegadas El Pireo corriendo hacia la orilla.
Es un juego, por supuesto, pero un juego que enamora, que da emociones a las que es agradable entregarse. Qué imperdible es sentarse y contemplar la puesta de sol en el paseo marítimo de Alfeo, a un tiro de piedra de la Fuente Aretusa, mítica fuente de agua dulce que se mezcla con salobres y que ya desde el nombre -en estas partes es imprescindible- evoca los amores de las ninfas y la grosería de los dioses mientras, a las largas horas de las noches de verano, aquel paseo se convierte en el escenario de la vida nocturna de la ciudad. La que mira hacia delante y palpita con la música y las ganas de vida de los jóvenes que se encuentran por mirar y ser observados. Los mismos jóvenes que hoy, tal vez, ni siquiera se dan cuenta del nuevo curso de esta ciudad que durante demasiado tiempo, ligada al pasado, ha sabido combinar verbos en el futuro.
Qué y dónde comer en Siracusa en Sicilia: la belleza del Duomo
«Sólo volvemos a hace diez años cuando Ortigia parecía apagado, abandonado, para entender la diferencia”, recuerda un cliente sentado en el sol del café. «El cuadrado«, justo delante del Duomo. «Ahora se han restaurado muchos edificios, muchas calles recuperadas». Y que algo se mueve se entiende fácilmente observando, en las paredes bordadas de las casas antiguas, los rótulos de las agencias que, quizás con letra multilingüe, proponen ventas y reformas, mientras cada rincón del callejón es un encuentro con un cama y desayuno.
Y es quizá a partir de ahí, desde esa renovada voluntad de rehacer el maquillaje, que Siracusa vuelve a empezar, “Ciudad de marineros y campesinos construido sobre un islote”, como escribió Elio Vittorini, uno de sus hijos más famosos. A lo lejos se ven las luces de las refinerías del centro petroquímico que, durante décadas, han dado desarrollo económico a cambio de contaminación y fealdad pero es fácil mirar hacia otro lado. En ese momento, cuando la hora azul invade el horizonte, también es hora de empezar a pensar en un aperitivo para acompañar el ritual de la cena. Aquí, afortunadamente, comemos tarde y también hay tiempo para echar un vistazo por última vez columnas del Duomo.
Decidir qué y dónde comer en Siracusa en Sicilia significa buscar, en un sabor que viene de lejos, el placer de ser llevado y llevado. Incluso con el tiempo.
Restaurantes para probar en Siracusa
Restaurante Dionysus
Si desea bañarse en los sabores de la ciudad y de esta parte de Sicilia, el restaurante Dioniso, cerca de Porta Marina, es el lugar adecuado. Hay un aire sincero y apasionado, ya que la carta ofrece los elementos clásicos de la gastronomía local. Servicio atento, carta de vinos preciosa.
Vía Claudio Maria Arezzo, 29
0931 24679
Don Camillo
Don Camillo nació en 1985 y desde entonces se ha convertido en un referente en la ciudad para los amantes de comer bien. El entorno es muy sugerente y las paredes están cubiertas con botellas escogidas entre las 800 etiquetas de papel. Si quieres que un plato no se olvide, prueba los spaghetti delle sirene con gambas y erizos de mar.
Vía della Maestranza, 98
0931 67133
Trattoria La Foglia
El entorno es una casa mediterránea en el corazón de Ortigia, la cocina es la de la tradición, el pescado que captura. Y después hierbas y especias y un enfoque acogedor que también incluye propuestas vegetarianas, como libros de cocina vintage y recuerdos de Siracusa tal y como era.
Vía Capodica 29
0931 66233