Ha estado en el centro de feroces batallas. Y las crónicas hablaban de la destrucción, el saqueo y la profanación. Pero Palmira, antes de la guerra de Siria, era uno de los yacimientos arqueológicos más extraordinarios del mundo. Ahora, después de ser liberados, hablamos de restauración. Esperando que el hombre repare lo que la locura ha destruido, aquí tiene un informe hecho hace unos años que explica qué era Palmira, antes de la guerra de Siria. Cuando caminaba entre las antiguas columnas al amanecer todavía parecía posible encontrarse con la reina Zenobia.

Hazlo por la mañana. Y si puedes, hazlo muy pronto. Y, mejor aún: hazlo tú mismo. Sí, salir de madrugada, cuando la arena todavía está fría, desde los hoteles de Palmira y sumergirse en las ruinas. Quizás, ciertamente, ya ha tenido la suerte de enfrentarse a la brujería rocosa de Pompeya tú odias Petra, habrás cacheado las piedras mágicas de Chichén Itzá o Leptis Magna. En definitiva, habrás conocido la emoción de la historia que emerge del pasado y que, experiencia divertida, te toca, descarado, en los hombros en el momento de ahora. Pero aquí está Palmira, dominio mágico de la la reina Zenobia, una tierra de Siria forjada de arena y columnas, una llanura evanescente de ruinas que cobran vida al amanecer. Ante nosotros quien, queriendo o no, de los romanos podemos contar con la herencia legítima.

Palmira, antes de la guerra de Siria: una emoción más allá del tiempo

Así que hazlo por la mañana y olvídate de lo que te dicen los guías y los locales. Allí la reina Zenobia -bella y heroica-, por caridad de Dios esto es historia, de ahí se marchó encadenada, después desfiló derrotada pero no domó por las calles del caputo mundi, pero su jefe (no se confía en los perdedores resentidos) la va salvar. Nuestros antepasados, ay, brutales e intrusivos, con cohortes y legiones, les quitaron el reino. Pero, perdone si es poco, no le han quitado el orgullo de su tierra. Por eso hay que descubrirlo lentamente, cuando sale el sol. Y donde todo el mundo, incluso el turista más testarudo de Lonely Planet, se siente como un pequeño explorador. Y es tan bonito.

Ya el viaje, por sus arenas casi hadas, requiere comparaciones aproximadas con la emoción. Y lo que te encuentras viendo no es lo que piensas. Por otra parte Palmira, hoy probablemente la primer destino turístico de Siria, es donde no te lo esperas. Para llegar, hay que dragar un desierto feo e incómodo, sin dunas ni poesía, donde por suerte, en un momento determinado, aparece un cruce de caminos: y para quienes pasan el rato con las noticias diarias de cristal líquido de guerra es una emoción de realidad. De hecho, antes de desembarcar en Palmira es una parada casi obligada en un lugar pequeño que, se necesita poco para entender el porqué, se llama Café Bagdad. Sí, como el de la película, pero aquí el cruce habla claro y no está escrita en celuloide: a la izquierda Palmira, las ruinas y el latido de la historia. A la derecha Bagdad – el de la guerra. Y el corazón allí, parece obvio, late a un ritmo completamente distinto. Que se llama Kalashnikov. Y las ruinas son bombas más o menos ingeniosas.

Palmira, antes de la guerra en Siria conocía la guerra. Pero estaba más allá de la frontera

Justo el momento para tomar un café, una torta-cola congelada o una sauna. El Bagdad Cafe, por ahí, te ofrece todo lo que necesitas. Y si una sauna en un desierto a 40 grados más o menos parece ser de poca utilidad, es sólo tu problema. Que aquí, para los habitantes, es una atracción rara, que también vale mucho la pena ganarla. Pero, como decíamos, son cosas para los verdaderos sirios. Para nosotros, viajeros modernos pero vagos, es sólo una pausa fugaz antes de desembarcar Palmira. Una ciudad extraña, fea sin medida en la parte nueva e igualmente espléndida en su parte antigua. Y que Diocleciano nos hizo construir los baños ayuda a entender lo antiguís que pueden ser. Si tuviéramos que decir cómo vivir, podríamos proponer una cata en dos etapas: al amanecer, de hecho, y al atardecer. En medio, el resplandor de un calor atroz de verano y una pequeña multitud de turistas descargados de los autobuses que traen aquí a gente que se atreve -por decirlo de alguna manera- a visitar a una de las naciones con olor a peligro. Aunque el único riesgo para quienes la visitan es enamorarse. Ante las proclamas de linajes más o menos niños. La puesta de sol después sobre las ruinas de Palmira, tal vez mejor si desde la parte superior de la Qala’at ibn Mann, un castillo del siglo XVII encaramado en un acantilado escarpado, ayuda a disipar dudas: el mayor riesgo es que te vendan una alfombra. En resumen, puede pasar mucho peor en todo el mundo.

Palmira, antes de la guerra de Siria: la poesía del amanecer

Entonces, como decía el amanecer: cuando sale el sol, agradablemente cansado, detrás del columnatas y la piedra de los templos, tiene el color de la magia: y quienes quieran sentirse un poco enviados por National Geographic tendrán pocos problemas. A esa hora, más o menos seis de la mañana, no encontrarás a nadie delante de ti. Como mucho tu compañero, con el único coraje de un matiner, que armado de un reflejo toma fotos de la piedra antigua y de los niños imposibles de no enmarcar, desordenados y curiosos. Casi siempre hermoso y no demasiado intrusivo. Y quizás un camello también entra aquí y allá. Con el paso de media hora será entonces un catálogo de colores y experiencias: la temperatura que cambia, el color del cielo, del azul a mucho más azul, que se carga de matices, la transformación en sombras cada vez más cálidas de la piedra. de templos y palacios. En un inmenso yacimiento arqueológico, dominado por el grosor de la Templo de Bel, una divinidad local oscura a la que, por alguna razón, cuando lo encuentras delante de ti te viene a la cabeza que los súbditos de Zenobia podían ofrecer sacrificios humanos.
Pero probablemente es sólo una malicia de antiguos enemigos: paseando por la calle principal de la ciudad, devastado por los «nosotros» romanos en el año 272, perderse en la teoría de las columnas esculpidas y admirar los arcos de color ocre, es evidente que la reina Zenobia y ella no tenían nada que aprender de los conquistadores. A quien, en cambio, le han regalado durante siglos dinero y riquezas acumuladas cuando las caravanas de camellos, a lo largo de la carretera que llevaba a China, se descargaban aquí. sus cargas de especies y sed.

Palmira, antes de la guerra en Siria: una vez llegaban aquí los autobuses de los turistas

Que era una ciudad rica es entonces fácil de adivinar: basta con subir al valle de los sepulcros, que domina la llanura y las ruinas y permanecer incrédulo mirando los frescos que tienen casi dos mil años de antigüedad: y si las casas de los muertos estaban tan engalanados, pensamos un poco, como debían de ser los de los vivos. Pero en estos momentos el amanecer ya ha pasado un rato, el sol bautiza con fuerza en las cabezas y el viento fresco del desierto se ha convertido en un fuego: ahora toca huir también porque pronto llegarán los de los autobuses que romperán ese perfecto silencio.
La última mirada piedras antiguas de Palmira vale la pena tirarlo desde lo alto de los escalones de la Templo de los Canónigos, encargado por Aureliano en el siglo III, donde entre capiteles esculpidos de filigrana bandadas de pequeños vendedores le ofrecerán patéticos baratijas. Olvídate de las postales, no cedas a la oferta de kefiyeh de tejidos sintéticos y mírales a los ojos: si Zenobia tenía ese aspecto, no importa que haya perdido la guerra. Te habrás ganado el corazón de todos modos.