No te fíes de las apariencias. Sentados en la mesa te ofrecen pasta con pesto y ya imaginas miradas Liguria. Entonces, tropezando con el cuscús, pise por la gafeta y se corrige: «Lo siento, obviamente estamos Túnez«. Luego descubre el atún en todas las salsas: y te crees que estás en el sur de Cerdeña. Una vez más equivocado.
Somos uno Trapani en cambio, una tierra suspendida entre dos mares y cien almas distintas, la punta extrema del Sicilia bendecido por los dioses de la buena comida que aquí cogían lo mejor entre campos y olas. Creando recetas que quizás mencionan platos ya comidos en otros lugares. Pero que aquí abajo se hacen especiales. Y hay un motivo por el que comida en Trapani y significa hacer un viaje.

Porque aquí hay muchas poblaciones que se han detenido, que lo han colonizado. Y, desde ese punto de vista, enriquecido. Así que el cuscús es evidentemente un legado árabe como el cassata, el pesto es un rastro de la marineros de Génova que echó anclas a puerto volviendo de Oriente. Pero también los viajeros que llegaron España, por ejemplo, hicieron su parte enseñando la escapada. Y de nuevo, retrocediendo en el tiempo, las aceitunas y el orégano las dieron como herencia y griegos llegado de las islas de Dodecanés. Y también yo Fenicios, normalmente maltratados en nuestras partes evidentemente pro-romanas, nos hicieron un buen regalo: con la técnica de trampas y el «cultivo» de la sal.

Comer los sabores de Sicilia en Trapani: gustos multiétnicos

En definitiva, comer los sabores de Sicilia en Trapani significa vivir una experiencia multiétnico«. Y desde un lugar que es la frontera extrema sobre el azul, el último balcón con vistas a ese mar que presuntuosamente llamamos «Nuestro» -pero que era de muchos- no podíamos esperar una mejor lección.
Una lección para pasar andando y respirando los olores que se filtran por las ventanas del centro. Que para pasar el tiempo en la ciudad hay que partir de las calles empedradas de este pedazo de tierra alargado para cortar las aguas – Drepanum, el antiguo nombre latino, realmente significa «hoz», donde por un lado la cómoda arena invita a sumergirse bajo la sombra del murallas españolas mientras que por otro se agrupan ciclopamente barcos de crucero e hidroplanos. En medio, lento y aparentemente dormido, late un corazón barroco de piedra y toba.

Aquí es agradable perderse por las callejuelas que después emergen en las orgullosas avenidas de edificios hundidos y preguntó ella con severidad mientras, un poco más allá, la gente hace cola por el pez. Más que fresco está vivo. Una costumbre que también se explica por lo agradable del recetas: que aprietan toda la riqueza del mar más pobre.
En los hogares hoy en día, todavía se come pescado por lo menos cinco veces por semana. «Y en algunos incluso cada día», explican en el mercado, explicando que las preparaciones más habituales, aquellas a las que los trapanenses están más vinculados, suelen ser las a base de pescado azul, de pescado de bajo coste. Allí pasta con sardinas y hinojo, sardinas «alingas», pescado frito para acompañar al pasta de ajo: la oferta es genial. Y el sabor también. Incluso si el recibo del mercado no duele al final.

Comida siciliana y carros

Pero también hay quien se atreve más: y para explicar qué significa comerse los sabores de Sicilia a Trapani, casi sacan la filosofía: «Entender el nuestro cultura gastronómica pensamos en el arte, en particular en carros sicilianos: son unas pocas tablas de abeto que por sí mismas no valen nada. Pero después de ser trabajadas y coloridas se convierten en piezas únicas y preciosas. En la cocina ocurre lo mismo: las materias primas quizás son humildes: pero manipuladas y tratadas con cuidado, dan vida a preparaciones irresistibles y especiales”.

Los sabores de Sicilia: el cuscús

Sémola y carros, sopa y mesas de madera. Dicho esto, parecen mundos lejanos pero al final no son más que caras distintas a uno mismo cultura orgullosa y antigua, estratificado y enriquecido debido a que diferentes lenguajes y conocimientos llegaron con las ondas. Pero sobre todo debe dar las gracias a tierra y mar que, su bondad, son sin vergüenza generosos. Hasta el punto de que gusta un plato mítico y aparentemente banal cuscús todo conspira para que sea especial: el cultivo de sémola, la cocción y sobre todo el añadido del caldo de pescado. Y después, el último elemento, la mano de quien le prepara. Que se convierte en el ingrediente secreto. Tanto es así que -eso también se certifica vox populi- parece imposible encontrar a dos cuscús idénticos en la ciudad. Podéis imaginar cuántas diferencias se pueden descubrir probándola unos kilómetros más allá.

De Erice a San Vito el Capo

Quizá en Erice, que desde la cima de la roca parece proteger Trapani de los caprichos de las olas, oa San Vito Lo Capo donde incluso dedican un festival al cuscús cada año en septiembre. Y, parece obvio, esto también es multiétnico, ya que la gente venía de lejos en barcos. Como el pescadores que todavía hoy es fácil encontrarse sentados en el suelo en los almacenes de las casas antiguas de la vía Corallai mientras desenredan las redes antes de salir al mar. Para derribar el galope de los dioses por encima de un muro de cuerda atún. Los reyes locales de los tres mares. Sí, tres, no dos.

Comida en Trapani: los tres mares

Para encontrarlos, basta con tomar la carretera que nos lleva del aeropuerto al centro en pocos minutos, tocando el escaneo geométrico de la solución salina. Visto desde arriba parecen un cuadro de Mondrian. Pero sin colores: sólo está disponible en todos los blancos posibles. Aquí, hace 3000 años y Fenicios aprendieron que la llama del sol puede crear pequeños diamantes evaporando el mar. Entonces el viento soplaba molinos daba fuerza para romper los cristales y hacerlos llegar a las tablas. Ahora, claro, esas salinas ya no son la fuente de fabulosa riqueza que estaban en la época de los míticos navegantes del mediterránea.

Sin embargo, todavía dan sabor. Mientras los colores se mezclan no muy lejos donde el azul del mar se convierte en el blanco de la sal y después se desvanece en el rojo del delicioso ajo de Nubia. Que a su vez se inclina ante el amarillo de melón Paceco. Una paleta que no preocupa sólo a quienes vienen a comer los sabores de Sicilia a Trapani.

Desde 2005 la llegada deCopa América ha dado a Trapani una nueva visibilidad en el mundo y un entusiasmo renovado. Así se ha reformado el telón de fondo natural de las casas de pescadores, pequeñas y elegantes habitaciones pensión han surgido para llenar el silencio de las callejuelas con charla extranjera, música y sofás de moda han enriquecido el rugido de los chicos en las noches de verano. Hasta que lleguen nuevos vuelos de bajo coste que han dado a luz un turismo que antes sólo se soñaba.

Sin embargo, basta con tener la suerte de encontrarse entre estas carreteras del Semana santa por entender que no hay ningún vuelo moderno sin florituras o no bar Salón afectará al verdadero alma de la ciudad y de esta isla que siempre da emociones. Que por entonces sale a la calle por la Procesión de los Misterios. Y detrás de las veinte estatuas de madera, llevadas en brazos por el masario con túnicas oscuras, hace 400 años que todo el mundo desfila. Por un rito que diga el Pasión pero sobre todo una pieza profunda del alma siciliana. El mismo espíritu que se encuentra caminando por ciertos rincones del centro, donde la ropa está colgada todavía como un festón y donde el lento canto del dialecto rebota desde las ventanas. Y dónde es natural buscar la sombra los días soleados antes de perseguir la salvación de un da granito disfrutar entre las casas antiguas.

De hecho, sin embargo, el centro de la ciudad sigue ofreciéndose como un plato barroco para saborearlo lentamente, un telón de fondo de piedra clara que de repente emerge del agua. Para entenderlo completamente, vaya a la hora naranja de la puesta de sol viale delle Sirene o subir murallas de Tramontana. Los nombres de los lugares ya parecerán susurrar historias antiguas de marineros e historias de feroces oleadas de tormenta.

Pero entonces será el espectáculo de la puesta de sol para darte la emoción que no puedes olvidar. A partir de ahí, quizás dejándose acompañar de la dulzura persuasiva de una copa de zibibbo es fácil soltarse y perderse en el juego de colores. En primer plano el Torre de Ligny, encaramado al último terrón de tierra y después más allá, apenas desenfocado, las siluetas ya a la distancia de Favignana y las demás islas.
En ese momento, antes de que caiga la noche, entenderás en un instante qué significa vivir donde finalmente se acaba la tierra. Y dónde empieza el azul.

Las direcciones donde comer bien

Bodega siciliana

En el centro, en el antiguo barrio judío, un espacio ya histórico que acoge con un ambiente profundamente siciliano con mayólicas de colores, objetos del pasado y piezas de carro. La cocina también está de moda con el cuscús imperdible y otras recetas tradicionales. Prueba la sepia.
Vía Giudecca, 36
Tel. 0923 28673
Miércoles cerrado

Serisso 47

En un lugar cálido y acogedor con bóvedas de piedra en una calle lateral del oso Garibaldi, no lejos del puerto, un lugar que respeta la tradición de los platos históricos de Trapani sólo parcialmente adaptados y aligerados. Materias primas cuidadosamente seleccionadas, sobre todo pescado, y un servicio atento.
Vía Serisso 47/49
Tel. 0923 26113

Taverna Caupona de Sicilia

Un pequeño restaurante frente a la iglesia del Purgatorio donde se puede elegir entre un número limitado de platos pero siempre de buena calidad. Primeros y según platos de pescado con raciones ricas y sabores claros. Pequeña carta de vinos locales.
Vía San Francesco D’Asisi, 32 Piazza Purgatorio,
Tel. 0923 54661