Tú quieres comida en Cagliari? Entonces agradezca a los corsarios. Lo que comes depende en gran medida de ellos. Y de sus incursiones. Y hazlo aunque decirlo hoy parezca absurdo: el mar frente a Cagliari es un repertorio de turquesas, la gente está tomando el sol en la playa del Poeta, por las callejuelas de la Marina agitando el agua de la plancha y las frituras. Pero aquí no siempre fue así. Al contrario. “Es cierto: los problemas siempre han venido del mar para los sargos. Y por eso históricamente nunca hemos sido una nación de marineros”, recuerda Giuseppe Deplano, venerado mecenas del elegante restaurante Flora. “Aquí, en la isla, siempre ha imperado la cocina agropastoral. Y el pez sólo nos pertenece en parte”.

En conclusión, para comer en Cagliari es necesario rebobinar la cinta en el momento de las batallas. Y para volver a los corsarios: pero no los de las películas, con el anzuelo, el barril de ron y la bandera con la calavera. Pero los que venían del sur, de las costas deÁfrica: los moriscos. Los piratas del mediterránea que durante siglos dominaron las costas asaltando y esclavizando los sargos que, agotados, pensaron que era mejor retirarse a las montañas, reciclándose como pastores. Y que los demás acudieron al mar a arriesgar. «Todo esto, así como en los libros de historia, se puede encontrar en las recetas, en los platos». Así, si a finales de 1500 un obispo de Cagliari se encontraba explotando «Siempre estamos asediados de corsarios“Es comprensible que los elementos básicos de la cocina de aquí sean más terrosos que nunca: queso, pan, cordero, cerdo, aceite. Todas las cosas descaradamente sin escamas.

“Hoy, claro, todo es distinto: el pez ha pasado a formar parte de la tradición gastronómica local. Pero por otro lado estamos en la ciudad más importante, la puerta de entrada a la isla, la que ha sabido tomar lo mejor de las diversas zonas”, añade. Luigi Pomata, talentoso chef especializado en pescado y de origen carlofortín. Un detalle que para un sardo vale más que una prueba de ADN. Carloforte de hecho, aunque no se encuentra ni a 80 km de Cagliari, es una escalera de Liguria trasplantada en Cerdeña, en todos los sentidos una isla dentro de una isla. Que, además, siempre ha prosperado gracias al atún. «El atún Para nosotros – dice el dicho local – Y el cerdo del mar: no se tira nada». Una tradición que resiste el empobrecimiento del fondo marino y el vaciado inexorable de las trampas. Sin embargo, donde todavía tiene lugar el ritual más antiguo y feroz de la vida y la muerte: el de matanza. “También gracias a estos hábitos, claro, el atún es la protagonista de comer en Cagliari como lo son ciertos preparados que vienen de más lejos, por ejemplo de la zona de Alguer. Pero aquéllos en cambio se ven afectados por el legado catalán”.

Comida en Cagliari, el mar

En este punto es mejor detenerse un momento: y rehacer las cuentas. Alguer, decíamos, es una «colonia» de Cataluña, Carloforte “habla” lígur, el resto del Cerdeña es una tierra de pastores que huyen del mar y de los moriscos. Si añadimos influencias remotas cartaginesas, entendemos que lo que nos queda es una naturaleza lúgubre, un mar abrumador y una mezcla de sabores. Donde todo parece igual: pero donde todo es distinto a lo que esperas.
“Es absolutamente así: no hay cocina sarda, de país a país existen diferencias sustanciales. Probablemente el denominador común es que las costumbres resisten porque son muy fuertes, realmente arraigadas en el paladar de la gente”. Y quizá, también por eso, a veces se escapa de la comprensión distraída de quienes vienen de fuera. Cómo pasa por la lengua complicada y angular que es el dialecto local. “Un ejemplo de esta riqueza de matices lo encontramos en los embutidos –explica Erica Etzo, propietaria de la tienda de productos locales Bonu. – A las mezclas de carne de los embutidos producidos en las zonas más cercanas a la costa se añade mirto, se utiliza pimienta en Sassari, Campidano el hinojo. A simple vista puede parecer que son los mismos productos. Pero, incluso con una cata, quienes vienen a comer a Cagliari después de no prestar atención pueden captar las diferencias».

En definitiva, toca dejar de hablar: se sirve el almuerzo. Y nada parece más fácil en las calles de Cagliari. Esta luminosa ciudad, de hecho, tiene una concentración de mesas y restaurantes que te deja consternado: alguien habla de doscientas cincuenta habitaciones. Si piensa que el núcleo de la ciudad no llega a los cien sesenta mil habitantes, es evidente que comer uno Cagliari, entre los pecados, se cultiva con pasión sincera. «El Cagliari es un aficionado al placer, le encanta salir a comer», es el comentario que comparten todos y que se confirma con una caminata lenta. vía Sassari o vía Cerdeña. Cada ventana revela mantel y mesas de trattoria. Y los rótulos de los clubs titilan la vergüenza de la elección. «Aquí, por ejemplo, la gente también viene a comer callos», continúa Francesco Zucca, propietario del siempre lleno de gente del restaurante”.Lillicu«. Un lugar muy popular donde el pescado fresco no falla nunca. Pero donde tengo que rechazar la cordula, o los intestinos de cordero.

Aquí pues, para digerir y reflexionar sobre esta tierra de mar con el corazón y los pies en la roca, que quizás vale la pena aprovechar por una caminata en subida hacia el castillo -en idioma: «Casteddu» – el centro de la ciudad medieval encaramado alto. , rodeado de murallas. Perfecto para mirar a su alrededor. E intenta entender qué efecto debió tener la llegada de los corsarios en siglos pasados. Desde aquí arriba, en el majestuoso mirador que lleva el nombre de Umberto I, es posible saborear un rebote de mirada que arrasa desde el puerto. en los estanques donde los flamencos aletean, desde las piedras antiguas de los edificios y de la catedral hasta los lugares donde los jóvenes toman cócteles y se quedan despiertos hasta tarde por la noche. Y en las noches de verano, los sofás blancos y los arreglos de salón dan los efectos de una metrópoli de moda.
Pero después no hace falta mucho, un regreso aburrido en bajada, una mirada curiosa hacia un callejón, quizás un desvío para adentrarse de nuevo en el corazón animado de los barrios populares como la Marina o Stampace, los lugares adecuados para comer en Cagliari. Lugares donde, mirando hacia arriba, no se puede perder el aleteo de la ropa colgada en las ventanas y donde, por las calles siempre algo empinadas, se agita la vida. Mimada por el olor de los alimentos. Y esto ya sería una suerte. La otra se llama playa del Poetto. Allí donde puedes encontrar una ciudad que se abre frente a ti seis kilómetros de arena, sol, mar en un puñado de paradas de autobús. Y la vida

“Es un privilegio: no se puede hablar de Cagliari sin mencionar al Poeta, suya Playa”, continúa Stefano Sulis, propietario del bar del establecimiento Lido. Un pedazo de historia escrito en la arena de la ciudad. La belleza que no es un eslogan o una forma de decir: esta playa cómoda y extraordinariamente «urbana» es realmente la salida al espíritu azul de Cagliari. Aquí lo llaman «la playa de los cien mil«: Nadie ha hecho nunca un censo. Pero parece que en verano en la arena hay muchos. «Todo es cierto: sin embargo, los que piensan en el pasado podrían quedar decepcionados. Aquí, durante décadas, los casti -casitas geométricas de madera refugio de verano de los callerianos- han resistido y han cambiado la cara de la playa a su manera. Su madera cuadrada ha creado dunas de polvo blanco y muy fino que no se encuentran en ninguna parte”. E incluso los que pasan corriendo con el surf en la espalda hacia un galope sobre la espuma de una tormenta asienten con convicción y algo enojados. «No sólo eso: durante muchos años se alinearon los pequeños lugares donde se comían erizos de mar». Pulpa rizada Y vermentino. O pulpa y espaguetis. La declinación cambia poco. Y al final el premio fue el gusto del mar. «Entonces se llevó a cabo la alimentación y la arena ya no es blanca e impalpable como antes, al igual que los quioscos de erizos de mar que, mientras, se habían ido convirtiendo en restaurantes semi concurridos». Un cambio de época que durante un tiempo parecía haber dejado huérfanos de Cagliari de su merienda favorita. Entonces algo cambió, se encendió el debate, el hambre estimuló el ingenio y en la zona cabe Cuarto los vendedores de este marisco con espinas todavía se encuentran.
«No hay un Cagliari que no haya pasado por esta playa y no haya merendado sobre esta arena», presumen en la Planta de Aquila, desde 1919 la referencia para los días soleados con los pies en el agua. “Vemos que familias y generaciones pasan el relevo: los niños vuelven cuando se han hecho adultos. Y quizás están a su vez acompañados de sus hijos”. Todos juntos apasionadamente antes, después de la puesta de sol, volvemos a hacer cola para volver al centro de la ciudad, en las avenidas que tocan el puerto y la red de pórfido que sube hacia el castillo.

Comida en Cagliari: comienzas tarde

Pasadas las 21.00h -caladamente, porque aquí comemos ibérico tarde-, entonces es hora de buscar mesa para pasar la noche, quizás escogiendo entre el antiguo dilema de comida en Cagliari: ¿carne o pescado? En cualquier caso, como hemos dicho, la elección está asegurada, el vino blanco congelado lleva a la charla y después de un rico plato de fritura sólo queda reivindicar la helada pestaña del licor de mirto. Entonces, sin prisas, disfrutando del viento que viene de mar abierto, puedes empezar hacia la música y las risas por supuesto. Vittorio Emanuele o enfrentarse al asaltado Castillo. Más allá de las murallas, las mesas de los clubs te darán un buen motivo para quedarte despierto hasta tarde mirando las estrellas, la ciudad extendida a tus pies y la interminable mancha azul del mar donde las luces del férreos. Al verlos irse, piensas por última vez en corsarios. Vinieron con las armas en la mano, desastres y huyeron. Aquí queremos dejar de mirar el reloj. Y no irse nunca.

Dónde comer en Cagliari

Restaurante Luigi Pomata

Viale Regina Margherita, 18
tel 070 672058
domingo cerrado
A poca distancia del paseo marítimo hay un restaurante de ambiente moderno que ofrece pescado con creatividad (prueba el suscio -escrito así- y el carpaccio) y una gran atención a las materias primas. El chef, que da nombre al local, sigue una tradición familiar y sabe elegir el mejor de los mercados combinando tradición e investigación. Amplia selección de vinos y excelente relación calidad-precio: cena de alrededor de 35 euros

Trattoria Lillicu

Vía Sardegna, 78
tel 070 652970
Domingo cerrado
En el corazón del barrio de la Marina, en una calle llena de restaurantes Lillicu es un lugar histórico, abierto desde hace 70 años, donde, entre risas y mesas de mármol, se puede disfrutar de una carta de marisco. Raciones ricas y un ambiente familiar a menudo lleno de gente que sabe dónde comer en Cagliari. Prueba los espaguetis con erizos de mar. Cena alrededor de 30 euros

Trattoria La Stella Marina de Montecristo

Vía Sassari, 140
Tel 070 666692
Domingos cerrado

Cerca del Palazzo della Regione hay un pequeño local muy característico que siempre está lleno de clientes fieles que buscan la tradición de comer en Cagliari. Absolutamente para probar el rico aperitivo caliente y la fritura acompañada curiosamente de fruta fresca. Todo servido en «bandejas» de corcho. Cena alrededor de 30 euros

Flora

Vía Sassari, 45
tel 070 664735
Domingo cerrado

Lugar muy elegante, lleno de muebles y muebles de prestigio, gestionado acogedamente por Beppe Delplano, un rostro conocido en Cagliari donde podrá degustar platos tradicionales preparados con cuidado. No se pierdan las orziadas, las anémonas de mar fritas o la gallina roja con patatas. Carta de vinos rica y precios asequibles: 35 euros.

Restaurante Ricciomania 2 – Venganza

Paseo marítimo de Poetto
En la localidad marítima de Aquila
tel 349 7743794
El domingo por la noche cerrado

Uno de los quioscos históricos del Poetto que tras cerrar reabrió en el primer piso del establecimiento de baño. Comes mirando al mar. Platos tradicionales de marisco, espaguetis con erizos de mar en la cabeza
Cena en torno a 30 euros.